Черная пятнистость: 10 правил, чтобы розы не болели

Содержание:

Грибковые поражения розы

К возбудителям микозных поражений относят споры грибов – паразитов, которые поселяются на поверхностях, в полостях органов и тканей розы. Колонии грибов имеют свойство к стремительному росту. Быстрое распространение заразы требует своевременного адекватного ответа. Дать отпор можно после ознакомления с признаками болезни, способами ее устранения.

Черная пятнистость

Недуг, развивающийся после заселения на культуру спор «Rosea Marssonina», выражается в появлении на внешней поверхности пластины листа постепенно разрастающихся темных пятен. Незаметно они приобретают характерный черных окрас. После поражения всей площади листа, он скручивается, иссыхает и облетает. Кусты обнажают побеги, цветение прекращается, растение ослабевает и может погибнуть. Стремительному размножению вредоносных спор способствует высокая влажность в совокупности с низкой температурой воздуха.

Губительно действуют на грибок:

  • «Ридомил»;
  • «Скор»;
  • «Квадрис».

Орошение проводят каждые две недели. Общее количество обработок должно быть троекратным

Важно удалять и сжигать зараженные остатки растительного происхождения

Мучнистая роса проявляется плотным белым нитевидным налетом

Мучнистая роса

Разносимые ветрами, сквозняками споры «Pannosa Sphaerotheca» развивают болезни комнатных роз, поражают растения со сниженным иммунитетом. Проявляется плотным белым нитевидным налетом на бутонах, побегах и листве. По мере прогрессирования заболевания цвет налета изменяет оттенок до серого. На поверхности созревают грибные тельца, которые разносит ветер, распространяя заразу на близлежащие растения. Побеги, листья, цветки, зараженные спорами грибка, усыхают, отпадают.

Препараты чередуют между собой, во избежание снижения резистентности:

  • «Фундазол»;
  • «Скор»;
  • «Квадрис»;
  • «Топаз».

Орошают до удаления визуальных проявлений с перерывом в две недели.

Ложная мучнистая роса

«Sparsa Pseudoperonospora» — грибок, вызывающий поражение листвы, молодых розовых стеблей пятнами сиренево – бурого цвета. Старые листовые пластины бледнеют, приобретают бурые оттенки, после чего отмирают. Низ листовых пластин покрыт серым налетом. При развитии этого недуга листопад начинается с верхушечных частей, в отличие от пятнистости черной, с которой на ранних этапах можно спутать болезнь. Опрыскивают средствами – «Строби», «Профит», «Ридомил Голд», «Квадрис».

Серая гниль

Появление пятен бурого цвета с серебристым налетом на ветвях и листочках, характерно для развития «Cinerea Botrytis». На цветочных лепестках разрастаются маленькие пятнышки, которые постепенно растут, окрашиваются в оранжево – бурый цвет. Бутоны и цветы покрываются плотной пылью серого оттенка, подгнивают и опадают. Зимует гриб по неправильно сооруженным укрытиям. Развивается в прохладной, влажной среде. Губительно действует на паразитирующий гриб – «Фалькон», «Максим», «Фундазол». В качестве профилактики применяют орошение жидкостью бордосской.

Ржавчина

Этому недугу свойственно возникновение в первой декаде июня ярко — оранжевых возвышений на стеблях у их основания, на нижней части пластины листа. При разрастании возвышения изменяют палитру до ржаво – коричневой. Ближе к осени нижняя поверхность листочков чернеет, листья облетают. Происходит деформация, засыхание однолетних побегов, растение ослабевает и погибает. Отличными помощниками выступают – «Фалькон», бордосская жидкость, «Максим».

Почему розы болеют: наиболее частые причины

Зачастую совокупность факторов неблагоприятного характера провоцируют распространение возбудителей болезнетворных микроорганизмов, способных затруднить выращивание розовых кустов. Можно заметить проявления болезни роз на листьях, цветках, шейке корней и молодых стеблях.

Основная причина возникновения недуга заключается в недостаточном внимании со стороны садовода. Часто появление на участке можно предотвратить еще на стадии выбора посадочного материала. Зараженные саженцы могут нанести огромный ущерб давно растущим на участке здоровым кустам.

Среди других причин называют:

  • нарушения агротехнических правил;
  • недостаток питательных веществ в почве;
  • недостаток или переизбыток влаги;
  • недостаточная яркость освещения;
  • неправильные способы обрезки;
  • отсутствие доступа свежего воздуха;
  • обилие сорных растений в непосредственной близости;
  • чрезмерное количество насекомых – вредителей;
  • наличие неудаленных растительных остатков, пораженных грибными спорами.

Роза- уже давно стала королевой сада

Краткое описание болезней роз поможет правильно диагностировать заболевания и возможные недомогания ароматной, колючей красавицы.

От 35 000

Признаки и свойства оидиума винограда

Совсем скоро после начала роста виноградных побегов можно отыскать из их числа такие, которые отстают в росте, а их лист кажется курчавым. Это первый признак того, что куст заражен. Через какое-то время на листьях появляются блестящие пятна, которые постепенно покрываются серовато-белым налетом. Этот процесс длится 3-5 дней, в зависимости от погодных условий. Позднее пятна сливаются и полностью покрывают листовую пластинку.

При значительном распространении, болезнь оидиум распространяется на верхушки побегов, соцветия, а позже и грозди винограда, они покрываются таким же налетом. Все соцветия, грозди и макушки побегов могут выглядеть, как будто усыпанные золой или мукой.

Ягоды перестают развиваться, лопаются, семена в них обнажаются. В сухую погоду такие ягоды засыхают, а во влажную — загнивают. Пораженные соцветия отмирают. Нередко слышен характерный запах пропавшей рыбы.

На созревшей лозе при среднем поражении красные пятна оидиума имеют характерную звездчатую конфигурацию.

Возбудитель оидиума перезимовывает в виде грибницы на пораженных побегах и в почках под чешуйками.

Инкубационный период, в зависимости от погодных условий, составляет 7-14 дней. Гифы гриба прорастают и прикрепляются к листку, проникая в покровные клетки. Так происходит питание гриба.

Постепенно, в зависимости от погоды (от 2-3 дней до 2-3 недель), на гифах образуются споры, которые свободно опадают, разносятся ветром и инициируют новое инфицирование. Оптимальная влажность для прорастания спор — 60-80%, а оптимальная температура +20 — +35°С.

Меры борьбы с оидиумом на винограде

Защита винограда от оидиума – это не только система обработок химическими препаратами, а и агротехнические мероприятия по обеспечению максимального проветривания кустов (пасынкование, подвязывание, облом побегов, прополка сорняков), подкормка фосфорными, калийными удобрениями и микроэлементами (цинка, марганца, молибдена), и конечно профилактика.

Что бы быть в курсе сроков и применяемых препаратов, ознакомьтесь со статьей «Календарь обработок винограда» (ссылка- vinograd-loza.com/stati/kalendar-obrabotok-vynohrada), посмотрите различные варианты и графики, скачайте их в удобном формате, поделитьсь с друзьями.

Профилактика оидиума на винограде

Сбор и утилизация опавших листьев осенью.

Систематическая борьба с сорняками.

Осенью, перед укрытием виноград обрабатываем 3% железным купоросом (300 гр. на 10 л. воды).

Ранней весной или в конце зимы обрабатываем 3% медным купоросом.

Обработка винограда от оидиума, сроки

Первая проводится по молодому приросту зеленых побегов в 16-20 см, следующая обработка перед цветением, третья после цветения, четвертая после того, как завязь достигнет размера 3 — 5 мм (см. Календарь обработок винограда). Чем же обрабатывать оидиум на винограде?

Препараты от оидиума на винограде

Для защиты насаждений предусматривается 3-4 обработки фунгицидами.

  • Топаз 6-8 мл — срок действия 21 день,
  • Топсин М 10-12 гр — работает 20 дней,
  • Теовит Джет (он же Кумулус ДФ) 50-80 гр — 10 дней (обработку проводить при температуре не ниже 20°С),
  • Строби 3-4 гр — ожидание 20 дней,
  • Хорус 6-7 гр — 7 дней (обработку проводить при температуре 5-15°С),
  • Раек (он же Скор) 3-4 мл — 20 дней.
  • Танос (он же Профит Голд) 4-6 гр — срок 30 дней.

Расскажите в комменариях или в группе фейсбук — facebook.com/groups/840750949432929, как Вы обрабатываете виноград от оидиума.

Советы опытных огородников

Болезнь намного проще предупредить, чем потом лечить.

Профилактика – это прежде всего система мер, направленных на предупреждение развития болезни.

Важно! Тщательно выбирайте место для посадки томатов. Заранее подготовьте почву

Используйте все профилактические методы для защиты растений от инфекции.

Опрыскивание биопрепаратами желательно проводить еженедельно. Оптимальным для использования является Фитоспорин с добавлением пасты Гуми.

Чёрная бактериальная пятнистость – опасная болезнь, с которой очень трудно бороться. Наибольшей эффективностью обладают химические и биологические препараты, применяемые на ранней стадии развития болезни или в профилактических целях. Для профилактики используют также народные средства и агротехнические методы.

Причины

При грибковой форме основной причиной болезни является повышенная влажность – обильный полив, сильные дожди, утренние и вечерние росы.

Черная пятнистость часто поражает густо посаженные растения. Влага на таких участках плохо испаряется и грибковые споры быстро размножаются.

Избыток азотных удобрений снижает устойчивость растений к болезни. Также отдельные сорта могут быть чувствительны к этой болезни.

Другую разновидность черной пятнистости вызывают бактерии. Инкубационный срок у этой формы короткий – 5 дней. Бактерии активно размножаются на нейтральных почвах (с уровнем pH – 6,5–6,8) в жаркую погоду при температуре 26–30°C. Возбудитель может сохраняться на растительных остатках более года и выдерживать низкие температуры и засуху.

Вредители

Розы подвержены не только воздействию микроорганизмов, которые вызывают болезни. Часто растение становится объектом нападения насекомых.

Сортов роз, устойчивых к вредителям, не существует. Чтобы насекомые не погубили розовые кусты, рекомендуется их регулярно осматривать и проводить профилактическую обработку.

Зеленая розанная тля

Вредитель тля, поражающая розы, бывает бурого и темно-зеленого цвета. Размер взрослых особей достигает 1 мм, они имеют крылья.

Зеленая розанная тля повреждает все части растения:

  • листья;
  • побеги;
  • бутоны.

Она поглощает сок розы. Из-за этого происходит деформация листьев и побегов, а бутоны не раскрываются.

Вредитель является переносчиком вирусных болезней. Благоприятными условиями для его жизнедеятельности являются жара и сухость воздуха.

Бороться с насекомыми помогают препараты Энжио, Актеллик. В домашних условиях готовят отвар из крапивы, которым опрыскивают розовые кусты.

Если на растениях наблюдается небольшое количество вредителей, то их можно снять руками.

Паутинный клещ

Размер паутинного клеща может достигать 0,6 мм. Вредитель поражает листья розы (плетет на нижней пластине паутину), в результате чего они высветляются и отмирают.

Избавиться от насекомого можно при помощи воды. Ею тщательно обмывают листья.

Эффективной защитой от вредителей является обработка розовых кустов препаратом Фитоверм.

Розанная цикадка

Ущерб розам наносят личинки и взрослые особи розанных цикадок. Насекомые поглощают мякоть молодых листьев и сок растения. Величина взрослых особей может достигать 4 мм.

После повреждения вредителем на листьях розы появляются мелкие белые точки. Затем происходит их пожелтение и опадание.

Для защиты от насекомых растения обрабатывают раствором Кинмикса. В 10 л воды разводят 2,5 г препарата.

Пилильщики

Существует 2 вида розанных пилильщиков:

  • нисходящий;
  • восходящий.

Они похожи своими биологическими особенностями, обе разновидности вредителей являются перепончатокрылыми некрупными насекомыми. Отличает пилильщиков манера повреждения розы:

  • восходящий проникает в стебель и грызет его по направлению к верхушке побега;
  • нисходящий движется от вершины стебля к его основанию.

Вредителей тяжело заметить, так как они находятся не на поверхности, а внутри растения. Из-за этого борьба с вредителем начинается только тогда, когда становятся заметны явные повреждения розы – потемневший стебель, в котором при надломе заметны ходы, проделанные насекомым.

Для защиты растения опрыскивают препаратом Актара. Пораженные побеги обрезают и уничтожают.

Щитовки

Если на розовых кустах появились мелкие твердоватые наросты, значит, его поразили щитовки. Эти вредители присасываются к листьям и стеблям растения, выделяя липкую субстанцию. После этого растение слабеет, а его листья опадают.

Бороться с вредителем помогает мыльный раствор. Жидкостью обтирают пораженные части розового куста. Некоторые садоводы предпочитают опрыскивать составом все растение. Если насекомые распространились по всей розе в огромном количестве, то бороться с ними невозможно. Такой куст рекомендуется выкопать и уничтожить.

Меры борьбы с черной пятнистостью на розах

Начало болезни роз черная пятнистость приходится на конец весны. После таяния снега и прогрева почвы, споры черной пятнистости начинают поражать растение. Если розу не лечить, то осенью она скинет зараженные листья, а весной заражение произойдет повторно.

Иногда опрыскивание проводят, даже если растение не заражено болезнью, чтобы предотвратить возможное поражение саженцев. С этой целью их опрыскивают в конце весны, когда уже установилось тепло. Повторное опрыскивание следует провести в том случае, если на растении начали проявляться признаки заражения.

К мерам борьбы с черной пятнистостью относят также правильный уход за розами — выбор места, полив, обрезку, мульчирование и другое. Помогает справиться с болезнью подкормка калийными, не содержащими хлор удобрениями. Их вносят под куст или используют для опрыскивания. В период затяжных дождей и в теплицах розы рекомендуется опрыскивать медно-мыльным препаратом, «фундазолом», «систаном», «сапролью», препаратами серы. Весной до распускания почек используют 3%-ный раствор железного купороса. При обширном поражении кустов опрыскивание серосодержащими средствами проводят каждые 10 дней до прекращения распространения черной пятнистости. Бордосской жидкостью опрыскивают не только кусты, но и почву вокруг них. Обработку повторяют каждые 7-10 дней. Это средство лучше использовать в том случае, если нет эффекта от других, так как оно негативно воздействует при такой обработке на окружающую среду в саду.

В период с мая по июнь, когда на кустах роз появляются бутоны, опрыскивайте их отваром крапивы или хвоща. Эти средства доступны и являются эффективными для профилактики многих болезней роз. Лучше защитить растения в начале периода массового появления вредителей.

Описание признаков вредителей роз, как с ними бороться

      Сосущие вредители такие, как клещи, тли, цикады, щитовки высасывают из тканей растения клеточный сок. Для роз очень опасны такие грызущие вредители, как гусеницы, жуки, личинки пилильщиков. Они уничтожают органы растения, замедляют его развитие, ухудшают цветение. Наиболее распространенные виды повреждений такими насекомыми: дырчатое выедание листьев, объедание листовых пластинок по краям, повреждение бутонов, прогрызание в ходов в побегах. Пораженные вредителями кусты плохо переносят зимовку.

К наиболее опасным вредителям роз относятся:

Тля

     На всех частях растения появляются большие колонии этих насекомых. Они вызывают деформацию всех органов роз, задерживают рост растения. Тли быстро размножаются (за один сезон дают около 10 поколений).

Методы борьбы

     Опрыскиваем кусты раствором хозяйственного мыла или карбофосом. Используем раствор керосина (2 мл/10 л воды) или настой из 300 г размельченного чеснока (лука) и 400 г листьев томатов. Для его приготовления все ингредиенты помещаем в 3-х литровую банку, заливаем водой и настаиваем 6 ч. в теплом месте. Готовый настой процеживаем. Полученный объем доводим чистой водой до 10 л. Добавляем к нему 40 гр хозяйственного/зеленого мыла. После полного его растворения препарат хорошенько взбалтываем и опрыскиваем им кусты роз. Это средство также используем для удаления клещей, гусениц, пильщиков, медяниц. Обработку любыми средствами проводим раз в неделю.

Паутинный клещик

     На листьях возникают желтоватые пятна. Насекомые располагаются снизу листа. Они имеют желтовато-оранжевый оттенок. Их длина составляет 0,5 мм. Взрослая особь живет 20-35 дней.

Способы борьбы

     Опрыскиваем кусты 0,4% раствором карбофоса или серы.

Цикадка розанная

     На листочках появляются жёлтовато-белые пятнышки. Насекомые собираются снизу листа. Там находятся и взрослые особи и малоподвижные бескрылые личинки. Вредитель ухудшает декоративность роз и вызывает быстрое опадение листьев. За год формируется 2-3 поколения цикад.

Меры борьбы

     Обрабатываем розы 0,4% карбофосом. Также применяем средства, пригодные для борьбы с тлей.

Пилильщик, листовертка розанная

     Свернутые листочки, выеденные гусеницами листья с налетом темной слизи.

Способы борьбы

     Опрыскиваем цветы 0,4% карбофосом. Гусениц собираем и уничтожаем. Удаление и сжигание пораженных побегов производим до момента выхода личинок. Для профилактики на зиму перекапываем почву, а ранней весной обрабатываем розы 0,4% карбофосом.

Что способствует размножению вредителей и распространению болезней роз

Как и все культурные растения, розы страдают от болезней и поражаются вредителями. Однако это не стоит воспринимать как нечто неизбежное. Особую опасность вредные организмы представляют, как правило, розам, растущим в неблагоприятных для культуры условиях. Иногда решающую роль играют определенные погодные условия, а чаще — комплекс этих факторов.

Из вредителей наиболее распространенными являются: розанная тля, трипсы, паутинный клещ, розанная цикадка; розы также повреждают различные виды пилильщиков, орехотворки, хрущи, долгоносики, бронзовка и др.

Высокие температуры, например, могут способствовать размножению некоторых вредителей, а затяжная влажная погода вызывает распространение грибных болезней.

Если к тому же розы растут на неподходящем для них месте, то заболевания неизбежны:

  • Серая гниль, к примеру, в сырую погоду особенно быстро распространяется, к тому же многие садоводы розы высаживают густо, почва под растениями недостаточно быстро просыхает после дождя.
  • Долго не просыхающая листва или прохладные ночи, роса по утрам благоприятствуют поражению черной пятнистостью.
  • Мучнистая роса, а из вредителей — паутинный клещ, наоборот, любят сухую и жаркую погоду. Поэтому розы, растущие у южных стен или заборов, особенно сильно поражаются этими вредными организмами.

   

Вредители и болезни роз с фото, описанием и способами лечения – вашему вниманию на этой странице.

Мучнистая роса или конидиоз розы (лат. Sphaerotheca pannosa)

Вызывается грибком, который поражает листья и побеги, реже цветы и бутоны. Для развития спор (конидий) благоприятна теплая погода (от 20 град. Цельсия) и высокий уровень влажности воздуха в летний период. Переносится грибок по воздуху, водой при поливе и дождем, насекомыми

Мучнистая роса поражает практически все декоративные растения, плодовые и овощные культуры, поэтому важно вовремя начать борьбу с заболеванием

Признаки заражения розы, болезни и лечение

  • Листья роз покрываются темно-красными пятнами, в дальнейшем листовая пластина деформируется, сохнет и отпадает;
  • Побег покрывается рыхлыми пустулами, которые похожи на подушечки. В них вызревают грибковые споры.

Как недопустить заражения мучнистой росой

  • Прореживать кусты и не допускать загущения посадки;
  • Не перекармливать азотистыми удобрениями, соблюдать сроки их внесения (до середины лета);
  • Во время формирования бутонов обработать фунгицидами («Топсин-М», «Байлетон», «Фундазол»);
  • Каждые 2 недели опрыскивать кусты роз 10-дневным настоем коровяка;
  • С середины июля делать подкормку сульфатом калия.

Защита роз от болезней

Розы не без причины, считаются королевами среди цветов. Соответственно ухоженные являются украшением любого сада, независимо от стиля обустройства. Растениям, однако, необходимо обеспечить хорошие световые и почвенные условия и систематический уход. Очень важную роль играют процедуры защиты – особенно от грибковых и физиологических заболеваний. Главным, в случае их появления, является профилактика. Какие работы выполнять, чтобы свести к минимуму риск возникновения болезней?

  • Выращивание сортов, устойчивых к данному патогену;
  • Посадка растений на достаточном расстоянии друг от друга (не густо);
  • Избегать заболоченные или периодически подтопляемые почвы;
  • Защита растений перед наступлением зимы (прикапывание и укрытие);
  • Прекращение внесения удобрений в конце лета (особенно азот);
  • Ограничение увлажнения кустов во время полива;
  • Применение средств, повышающих иммунитет растений (напр. Гамаир, Триходермин);
  • Поочередное использование фунгицидов (чтобы патоген не приспособился к активным веществам).

Роза Мисти Баблс (Misty Bubbles) — что это за сорт

Сорт был выведен селекционерами компании DeRuiter. В результате их труда и усилий получилось вывести розу необычной формы. Она отличается насыщенно розовым цветом с фиолетовым и сиреневым оттенками, а также высокими декоративными свойствами. Выращивать цветок можно как для среза, так и для украшения приусадебного участка.

Роза Мисти Бабблз

Сорт относится к серии кустовых роз, которые отличаются довольно крупными размерами для вида. Внешне пионовидная роза смотрится очень торжественно, изысканно и шикарно. Бутоны у нее в диаметре достигают 8 см. Форма напоминает округлую идеальную чашу. Цветок набитый и очень плотный, в нем можно насчитать около 35 лепестков.

На побеге может располагаться от 5 цветков, а на кусте около 50 бутонов. Высота куста в среднем составляет 0,8 м. В длину стебли вырастают в среднем от 0,5 до 0,8 м. Роза выделяется слегка пряным легким ароматом.

К сведению! Цветет на протяжении всего сезона, благодаря повторному цветению. После среза может простоять в вазе от 10 до 14 дней.

Преимущества и недостатки сорта

Роза Баблс с каждым годом все стремительней набирает популярность. Объясняется это тем, что она обладает следующими положительными характеристиками:

  • выделяется высокими декоративными качествами;
  • отличается устойчивостью к черной пятнистости и мучнистой росе;
  • прекрасно переносит дождь и чрезмерную влажность;
  • пышно и продолжительно цветет;
  • на протяжении длительного времени может храниться в срезе.

Несмотря на огромное количество достоинств, есть у этого необыкновенного цветка и некоторые недостатки, которые в основном заключаются в капризности сорта. Чтобы вырастить цветок на своем участке, необходимо строго соблюдать все агротехнические правила.

Букет из пионовидных роз Мисти Баблс

Использование в ландшафтном дизайне

Ни для кого не секрет, что Мистик Бабблз роза пользуется огромной популярностью и спросом среди садоводов и профессиональных флористов. Этот сорт одинаково привлекательно и роскошно смотрится как в группе, так и в одиночных посадках. Особенно эффектно цветок выглядит на фоне аккуратно стриженого газона. Многие предпочитают именно эти розы сажать на открытых полянах. Ими можно украсить дорожки в саду, а также создать композицию с хвойными растениями и деревьями.

Роза Осеана: выращивание, правильная посадка в открытый грунт

Правильная посадка любого растения — это залог его долгой жизни и цветения. Принимая решение заняться разведением чайно-гибридных роз, нужно быть готовым к тому, что они очень прихотливы, и за ними придётся постоянно и тщательно ухаживать.

Лучшее время для посадки саженцев розы Осиана — это самое начало мая, когда почва прогреется до 10 °С. При выборе места посадки следует учитывать несколько взаимоисключающих факторов. Розы любят солнечное тепло, при этом интенсивный солнечный свет может вызвать ожоги лепестков или стебля. Поэтому для посадок следует выбрать место, где будет достаточно солнечного света в утренние и вечерние часы, а в дневное время кусты будут находиться в тени.

Посадка рассады

Этому сорту также необходимо регулярное проветривание, но при этом цветы следует беречь от холодных северных ветров. Поэтому низинные места не годятся, лучше выбрать ровное, часто продуваемое ветрами, укрытое с северной стороны стеной здания.

Наиболее подходящая почва для розы Осиана — это чернозём. Возможно производить посадку и на суглинистых почвах, обогащённых органическими удобрениями.

Обратите внимание! Розам этого сорта не подходят заболоченные или переувлажнённые почвы, поэтому уровень грунтовых вод в местах посадки должен быть не ниже метра

Также важно учитывать кислотность почвы, которая для этого цветка должна быть в пределах 6-6,5 рН. Для повышения кислотности можно использовать торф или навоз, а понижения — золу или известкование

Для повышения кислотности можно использовать торф или навоз, а понижения — золу или известкование.

Перед посадкой саженцы с обнажёнными корнями следует подержать пару часов в ведре с водой, чтобы они напитались влагой.

Процедура посадки (последовательность шагов):

  1. Тщательно перекопать почву и в зависимости от типа добавить органические удобрения (компост или навоз), учитывая кислотность.
  2. Выкопать лунку и выложить на её дно дренажный слой из мелкого щебня. Толщина слоя должна быть не менее 10 см. Ширина и глубина лунки выбирается с таким расчётом, чтобы корни саженца разместились в ней свободно, без загибов и изломов. Если планируется посадка нескольких саженцев, лунки необходимо выкапывать на минимальном расстоянии 70 см друг от друга.
  3. Достать саженец из ведра с водой, в которой он находился перед посадкой, расправить его корни и укоротив их на пару сантиметров.
  4. Опустить саженец в лунку, чтобы место прививки находилось ниже уровня земли на 5-10 см.
  5. Засыпать лунку чернозёмом или удобренной почвой и тщательно утрамбовать.

Важно! После посадки саженец необходимо обильно полить. Если земля вокруг саженца просела, следует её подсыпать, сделав холмик для защиты почек цветка от перепадов погоды

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector