Посадка и уход за рододендронами в подмосковье

Содержание

Вредители и болезни

При соблюдении агротехники кусты практически не подвергаются различным заболеваниям и повреждениям. Заметив усыхание листьев или появление желтизны на пластинки с сохранением сети зелёных жилок, можно говорить о хлорозе. Заболевание вызывается нарушением кислотности грунта, побороть его поможет внесение препаратов железа.

Ржавчина – болезнь, вызываемая патогенным грибком. Проявляется наличием на листьях выпуклостей, растрескивающихся и разрастающихся с течением времени. Грибок погибнет после обработки бордосской жидкостью.

Пятнистость характеризуется появлением мелких крапин различной окраски. С ростом мицелия возбудителя степень поражения увеличивается. Медьсодержащие препараты остановят деятельность грибка. Можно использовать фунгициды, например, «Фитоспорин».

Вздутие листьев также вызывает патогенный гриб. Определяется по появлению шаровидных образований на пластинке. Поражённые части удаляют и проводят обработку фунгицидом.

Различные гнили также уничтожаются бордосской смесью, препаратом «Хом», «Топаз». Вирус мозаики проявляет себя пожелтением листа и образованием на поверхности характерных угловатых пятен различной окраски. Заражённые экземпляры немедленно уничтожаются.

Вредителей у азалии довольно много – беспанцирные слизняки, щитовки, мучнистый червец, тля, долгоносики, паутинный клещ. Системные инсектициды уничтожат орду желающих отведать зелени. Используйте препараты «Актеллик», «Комфидор», «Интавир», «Карбофос». От тли и клеща также эффективен мыльный душ, слизняки боятся аромата хлорки и колючей мульчи.
Рододендрон в дизайне сада

Пышная поросль, изобилующая ароматными цветами – любимый инструмент ландшафтных дизайнеров. Кусты великолепно смотрятся как солитеры, так и в ансамбле с другими растениями. Азалия станет прекрасным оформлением фасада, обрамлением искусственного пруда, впишется на зелёном газоне или в каменистом рокарии, на альпийской горке.

В качестве соседей подберите декоративно-лиственные растения – хосту, барбарис, папоротник, низкорослые хвойники. Роскошно сочетается розовое дерево с весенними луковичными культурами, пионами, гортензией.

Заключение

Как видите, при соблюдении правил посадки и тщательном уходе рододендрон способен расти и в Подмосковье. Роскошный кустарник станет визитной карточкой вашего садового участка и вызовет массу положительных эмоций.

Когда снимать укрытие с рододендронов. Рододендрон весной: когда нужно снимать укрытие

Распечатать статью

На первый взгляд, рододендрон капризный и требовательный, но если правильно за ним ухаживать, он способен стать королем любого сада. Рододендроны требуют к себе ответственного отношения, так как они сложно переносят капризы природы. Очень мало видов и сортов, которые способны удачно пережить зимы без укрытия. Какие виды нужно укрывать на зиму мы разобрали тут, и если вы счастливый обладатель рододендрона, эта статья для вас.

Не менее волнующий многих садоводов вопрос: когда снимать укрытие рододендрона. Прежде чем приступить к раскрытию растений, необходимо понимать, что универсальной инструкции не существует. Есть только рекомендации, которых следует придерживаться, так как многое зависит от почвенно-климатических условий местности и микроклимата участка (у забора, в тени дома, ближе к воде, на открытой местности, лесной участок и прочее).

При посадке саженцев не забывайте, что рододендроны тенелюбивые растения. Они бояться прямых солнечных лучей, так как легко получают солнечные ожоги, что не только подрывает здоровье и портит внешний вид, но и приводит к гибели красавца

Не менее важной весенней проблемой для саженца могут стать сильные ветра, которые иссушают почки и листья (у вечнозеленых форм). Поэтому открывать растения в период сильных ветров – верная смерть цветочным почкам

А если рододендрон еще и с низкой зимостойкостью, то нужно учитывать, что рано раскрытое растение пострадает от сильных ночных морозов.

Не только обморожение, но и перегрев опасен для саженца, а порой и даже сильнее, так как при высоких температурах быстро размножаются патогенные микроорганизмы, которые приводят к последующему развитию гнили и плесени, и, даже гибели растения.

Поэтому приступая к раскрытию рододендронов, необходимо определиться с температурным режимом. Если раскрывать, когда днем на улице держится температура -10° С, а по ночам холоднее, да еще и дуют сильные ветра, то это очень рискованно для рододендронов, так как они не только замерзнут от резкого перепада температур (под укрытием теплее, чем на улице), но и ветер, как мы писали выше, приведет к иссушению надземных частей растений.

Раскрывать необходимо, когда спадет опасность сильных ночных морозов. Тянуть с раскрытием до того момента, когда днем будет +5-10°С, а ночью -2-3°С, тоже не стоит, т.к. это грозит подпреванием. Под укрывным будет еще теплее, чем на улице. Приоткрывать рододендроны можно начинать, когда днем температура будет уже -5-7°C. Если укрывали в несколько слоев укрывного, то снимать нужно послойно. Первый слой сняли, и через 2-3 дня снимаем следующий слой и т.д. Намного комфортнее растению будет, если с него стряхнуть весь снег и раскрыть снизу верхний слой, так можно смягчить резкий перепад температур. Последний (единственный) слой нужно приоткрыть с 1-2 сторон, чтобы «продувало». Если куст высокий и большой, то через 2-3 дня укрывной приоткрывают еще больше, если куст молодой и небольших размеров, то дня через 4-5 снимают укрытие, если нет опасности сильных ветров и морозов.

Не спешите раскрывать рододендрон! Как мы уже говорили, солнечные лучи опасны для растения и они попросту могут «сгореть», если поторопиться. Но если на улице уже потеплело до +2 С, обязательно раскройте нижний слой, чтобы основание саженца достаточно продувало, тогда ваш рододендрон не сопреет и не замерзнет.

Многие садоводы часто ищут конкретные указания, например, снимать укрытие необходимо 5 или 25 числа. Но мы не можем давать таких четких инструкций, так как погода непредсказуема и даже на одном участке могут присутствовать перепады температуры, даже в 1-2 градуса. То же самое касается снега: в этом году он растаял в марте, а на следующий только в апреле. Поэтому ориентироваться рекомендуем всегда по местоположению и индивидуальным особенностям участка.

И, раскрывая рододендроны, помните, что укрытие необходимо снимать в пасмурный день или ближе к вечеру, чтобы сразу не подставлять кустарник под прямые солнечные лучи. Также с солнечной стороны можно натянуть экран из мешковины, притеночной сетки, или старой простыни, чтобы смягчить солнечный удар на еще не окрепшие и не проснувшиеся растения.

Если весна засушливая, то необходимо поливать рододендрон, так как солнце и ветер уже иссушают надземную часть, а земля еще не прогрелась, поэтому полив необходим, чтобы снизить такой дисбаланс.

При раскрытии вашего красавца достаточно придерживаться этих простых правил, чтобы рододендрон радовал вас своим шикарным видом и крепким здоровьем.

Уход за рододендроном

Рыхлить землю около растения нельзя – процедура повредит его корневую систему. Весной нужно защитить листву от прямых солнечных лучей марлей или сеткой. Для успешного развития кустарника требуется мульчирование приствольных кругов.

Теплой осенью растение может давать почки, но молодые побеги не вызревают и погибают зимой. Опрыскивание кустов 1 % раствором сульфата или моносульфата калия поможет избежать проблемы. Их распыление приведет к одревеснению побегов.

Полив

Кустарник плохо переносит засуху, чрезмерное увлажнение. Поливать его рекомендуется мягкой отфильтрованной или дождевой водой. Снизить жесткость жидкости можно, добавив в жидкость пару горстей торфа на 24 часа. Поливают растение, когда листья становятся менее упругими и блеклыми. Земля не должна пересыхать. Оптимальное количество поливов – 1–2 раза в неделю.

Прополка

Сорняки выдергивают вручную – тяпка может повредить корневую систему. Вместо прополки можно аккуратно обрабатывать грунт гербицидами. При обработке земли химическими веществами старайтесь не распрыскивать их на рододендрон. Вручную сорняки ликвидируют ежемесячно.

Подкормка

Растение постоянно нуждается в питательных веществах. Удобрять рододендрон начинают ранней весной и заканчивают в конце июля после завершения цветения. Для подкормки можно использовать перепревший коровий навоз. Его разводят в воде (соотношение – 1:15). Получившийся раствор выдерживают 2–3 дня. Кустарник до внесения удобрений обильно поливают.

Минеральные добавки для рододендрона:

• суперфосфат;
• сернокислый магний и кальций;
• азотнокислый, сернокислый, фосфорнокислый калий;
• сернокислый аммоний и калий.

Удобрение с азотом добавляют ранней весной. После цветения каждый квадратный метр грунта обрабатывают смесью 20 г сернокислого калия с суперфосфатом или 40 г сернокислого аммония. В июле процедуру повторяют. Интенсивное удобрение кустов заканчивается в августе.

Обрезка

Кусты не требуют искусственного формирования. Периодически высохшие ветки обрезают для омоложения растения. На небольшом участке процедура регулирует размеры кустов. Обрезку проводите ранней весной. Ветки после процедуры обрабатывайте садовым варом.

Болезни и вредители

Кусты повреждают слизни или улитки, которые объедают листву и уничтожают бутоны. Ликвидировать вредителей придется вручную. Для профилактики повторных атак моллюсков растение обрабатывают 8 % раствором ТМТД ВСК или другим комбинированным фунгицидом. При поражении клещами, клопами, долгоносиками используют Диазинон. Мухи, щитовки, мучнистые черви уничтожают Карбофосом.
При плохом вентилировании почвы рододендрон поражают грибковые болезни:

• хлороз;
• ржавчина;
• рак;
• пятнистость листвы.

Больные побеги удаляют. При пожелтении листы используют хелат железа: вещество добавляют в воду для полива. Вместо него можно использовать железный купорос или лимонную кислоту. Для профилактики грибков в начале весны либо в конце осени кустарники опрыскивают бордоской жидкостью. Препараты на основе медного купороса избавят от ржавчины и пятнистости листьев.

Как ухаживать за растением?

Полив

Поливать их надо часто, но важно не перестараться. Во время цветения и в жару листву необходимо дополнительно опрыскивать

Делать это лучше всего утром или вечером, чтобы солнце не сожгло листья

Во время цветения и в жару листву необходимо дополнительно опрыскивать. Делать это лучше всего утром или вечером, чтобы солнце не сожгло листья.

Внимание! В августе полив сокращают, помогая растению подготовиться к зиме

Подкормка

Весной в Помосковье растения подкармливают азотными минеральными удобрениями, а в середине лета – калием и фосфором.

Категорически запрещено подкармливать рододендроны золой – она ощелачивает почву. Кальций тоже необходимо исключить.

Органические удобрения в виде кровяной или роговой муки, а также полуперепревшего навоза вносят ранней весной, предварительно хорошо увлажнив почву. Для подкисления полезным будет внесение в почву специальных подкислителей, содержащих серу (желательно, в форме растворимых хелатов). Вносят ее из расчета 40 гр. на 1 м2.

Пересадка

Процесс пересадки мало чем отличается от такового при посадке. Обычно растения хорошо переносят эту процедуру. Лучшее время для нее – апрель-май или сентябрь – середина октября. Листопадные виды лучше все-таки сажать весной, чтобы они успели хорошо укорениться.

Внимание! Пересаживать растения можно только после того как они окрепнут. На это обычно уходит года два

Другие операции

• Мульчирование. Операцию проводят после дождя. Мульчу насыпают на рыхлую почву, толщина слоя 4-9 см. Чаще всего для этой цели используют торф или хвойный опад. Корневая системы цветка располагается поверхностно, поэтому почву под ним перекапывать нельзя.
• Удаление сорняков. Прополка допустима только ручная! Кислицу при этом желательно оставлять, так как она является индикатором кислотности почвы и природным соседом рододендронов.
• Удаление отцветших соцветий. Эта операция снижает образование семян, что позволяет растению формировать больше почек на следующий год.
• Подрезка. Позволяет корректировать форму куста. Ее проводят сразу после цветения (не позднее 20 суток после его окончания).

Вредители и болезни

К сожалению, рододендроны в Подмосковье поражаются большим количеством вредителей и подвержены большому числу болезней. Среди вредителей выделим таких, как:

• акациевая ложнощитовка;
• рододендровые муха;
• пилильщик;
• клоп;
• белокрылка;
• паутинный клещ;
• табачный трипс;
• садовый хрущик;
• долгоносик борозчатый;
• узкокрылая моль-минер;
• мучнистый червец;
• пяденица голубичная;
• полевой слизень.

Основным методом борьбы с ними является обработка растений специальными препаратами, а вот слизней придется собирать руками.

1. Грибковые:
   • фитофторозная гниль;
   • трахеомикоз;
   • септориозная, песталциевая, антракнозная и филлостиктозная пятнистости;
   • гниль всходов и молодых сеянцев, бутонов, корневая и серая гнили;
   • сухая белая гниль корневой шейки;
   • отмирание побегов;
   • восковая болезнь;
   • церкоспороз;
   • ржавчина.
2. Вирусные – листьевая мозайка.
3. Бактериальные – рак корней.
4. Связанные с недостатками почвы и ухода:
   • хлороз;
   • вымокание;
   • солнечный ожог;
   • зимнее высыхание.

Методы борьбы, соответственно, тоже разнообразны. Подробный их обзор не входит в задачи данной статьи, но информация легко доступна в Интернете.

Видео о болезнях и вредителях рододендрона:

Подготовка к зиме

Помимо мульчирования, рекомендуется подготовить канавку для стока талой воды

Листопадные сорта, как правило, не требуют дополнительного укрытия, вечнозеленые же и полулистопадные можно укрыть еловыми ветками, торфом или соорудить каркасное укрытие не только для самого растения, но и для его корневой системы. Убирают укрытие постепенно, заканчивая в конце апреля.

Посадка рододендрона в Подмосковье

Чтобы азалия одарила вас яркими красками, придётся потрудиться и подобрать для неё подобающее место. Ведь правильная посадка является залогом здоровья растения.

Немаловажно правильно выбрать посадочный материал. Покупку лучше совершать в специализированных садовых центрах или питомниках

Второй вариант предпочтительнее, ведь юная поросль уже приспособилась к климатическим условиям региона.

Хороший саженец в возрасте 2—4 года имеет множество ответвлений от корневой шейки. Его листва ровная и гладкая, без следов травм, усыхания, пятен. Корневая система закрытого типа приветствуется. Торчащие из земляного кома корешки должны быть без узелков и следов порчи.

Если материал был приобретён осенью, его можно прикопать в тенистом уголке сада и обязательно организовать зимнее укрытие. Также сохранить отводок до весны поможет сухой проветриваемый подвал. Температура для хранения около 12⁰C, полив очень редкий, лучше опрыскивать саженцы.

Выбор места посадки

Выбирать место для экзотического обитателя сада следует исходя из его природных условий обитания. Такая тактика позволяет минимизировать стрессы.

Сажать экзота можно на протяжении всего сезона за исключением времени цветения. Однако лучшим периодом станет ранняя весна. Поскольку в дикой природе практически все экзоты произрастают под сенью деревьев, то такое соседство пойдёт им только на пользу. Но выбирать соседей для азиата нужно очень избирательно. Если корневая система соседа стержневая и уходит вглубь почвы, то растение будет чувствовать себя комфортно.

Подойдут сосна, яблоня, лиственница, груша, вишня, дуб. Соседство с берёзой, липой, клёном, вязом, ивой, ольхой плохо скажется на вашем зелёном подопечном. У этих деревьев мочковатые корни, залегающие в тех же пластах, что и у азиатского гостя. В борьбе за площадь и питание могут погибнуть оба представителя флоры.

Затенённый в дневные часы участок с северной стороны сада подойдёт как нельзя лучше

Важно, чтобы грунтовые воды не залегали близко к поверхности почвы. В таком случае обязательна организация дренажа или высадка на высокие грядки

Собираясь высадить растение вблизи построек, проследите, чтобы оно не оказалось в зоне падения снега с крыши. Старайтесь избегать продуваемых мест, в которых зимой выпадает минимум снежного покрова.

Характеристики почвы

Для азиатского жителя очень важен состав субстрата. Огромную роль играет водородный показатель почвы. Для правильного развития и здоровья экзот требует кислой среды в диапазоне 4,5—5,5. Если земля не соответствует данной характеристике, её следует подкислить. Приветствуется внесение верхового торфа, сернокислых удобрений и специальной вересковой земли.

Субстрат должен быть рыхлым и хорошо проницаемым, питательным. Обеспечить такие свойства поможет смесь суглинка, кислого (верхового) торфа и соснового опада в равных частях. Глина сделает грунт плотнее и не позволит ему расползаться при поливе и дождях. Сосновая хвоя подкисляет землю, поддерживая оптимальный уровень pH, делает субстрат рыхлым и проницаемым. Торф также обладает окислительными свойствами и высоким содержанием гумуса.

Подготовка растения к посадке

Чтобы подготовить саженец к высадке, достаточно поместить его корневую систему в ведро с водой до тех пор, пока на поверхность не перестанут выделяться пузырьки. Молодые растения лучше сажать в маленькие лунки в теньке. Через 2—3 года они полностью окрепнут и будут готовы показать себя во всей красе на более просторном участке.

Технология посадки

Во избежание застоя воды в корнях рекомендуется высаживать кусты на высоких холмиках или организовывать дренажный слой высотой 15—20 см. Его делают из щебня или битого кирпича. Слишком глубокая лунка розовому дереву не понадобится, ведь корневая система имеет поверхностный тип.

Для посадки используйте следующий алгоритм:

• выкопайте яму размером 60 на 60 см и 40 см глубиной;
• выложите дренирующий слой;
• заполните часть лунки субстратом так, чтобы корневая шейка сравнялась с грунтом;
• утрамбуйте земляную смесь и поместите саженец в яму, расправьте корни;
• досыпьте необходимое количество субстрата, утрамбуйте;
• обильно полейте и замульчируйте приствольный круг торфом, хвоей или листвой дуба;
• при необходимости установите временную опору.

Виды и сорта

Отличия видов растения друг от друга заключаются по большей части в листьях. Они могут быть черешковыми, сидячими, цельнокрайними, многолетними, однолетними, пильчатыми, яйцевидными, остроконечными. Именно необычная и эффектная форма листьев, а не только цветков, зачастую и является причиной популярности рододендрона у садоводов и флористов.

Самый распространенный вид этого растения – садовый. Для выращивания растения в условиях холодного климата лучше всего выбрать камчатский или канадский рододендрон. Эти виды являются листопадными и морозостойкими. Для более теплого климата подходят такие виды, как золотистый рододендрон и кэтевбинский с его различными гибридами.

Среди этих сортов отдельно стоит отметить «Каннингемс уайт». Он способен вырасти до 0,2 метров в высоту и занять территорию около 0,15 метров в ширину. Цветки, как становится ясно из названия сорта, окрашены в белый цвет и собраны в соцветия по 10 штук. Имеют светло-желтые крапины.

Еще один представитель этой категории – «Нова зембла». Это растение имеет привлекательный вид в основном за счет пряморастущих стеблей. Растение может достигать около 0,3 метра в высоту и разрастается на 0,25 метра в ширину. Отличительные черты – глянцевые листья и красные, с черной сердцевиной мелкие цветки. К гибридным видам можно отнести и «Розеум элеганс», схожий с «Нова зембла».

Еще один необычный представитель этого растения – рододендрон понтийский. Представляет собой вечнозеленый куст с розово-фиолетовыми цветами в виде колокольчиков. Пышно цветет всего один раз в год. Цветение продолжается около 4 недель. Растет в основном только на черноморском побережье или на кавказских землях.

Отдельно хочется поговорить и об азалии «Голден лайтс». Этот кустарник может вырастать до почти 2 метров в высоту. Пышно и ярко цветет крупными ярко-желтыми, иногда зелеными цветками. Несмотря на то что плохо переносит обилие солнечных лучей и в целом жаркий климат, является теплолюбивым сортом рододендрона.

Ярким «страстным» красно-розовым цветом отличается рододендрон «Фантастика». Этот сорт выведен в 1968 году в Германии. Является вечнозеленым кустарником и может расти вплоть до 200 лет. Вырастает в среднем максимум в 1,5 метра высотой. Цветки практически не пахнут, но имеют довольно крупный размер – достигают почти 7 сантиметров в диаметре. Требует почву с повышенным уровнем кислоты, где pH должен быть от 5 до 7 единиц.

Во многом похожим на «Фантастику» является сорт «Хеллики». Он также бурно цветет розово-красными пышными цветками. Период цветения приходится на середину июня. Этот сорт рододендрона плохо переносит влияние прямых солнечных лучей – цветы могут «сгореть». Требует ежегодной обрезки бутонов и тщательного ухода на протяжении всего года.

В завершение следует сказать о рододендроне фори. Цветки этого кустарника имеют нежно-розовый цвет, переходящий в белый. Его особенность – морозостойкость, кустарник выдерживает морозы вплоть до -30 градусов. Основной ареал его произрастания – Дальний Восток и Курильские острова. Отлично приспособлен к отечественному климату.

Необходимый уход

Рододендрон гибридный, как и многие другие разновидности, не требует особых условий при выращивании. Вот основные мероприятия:

Полив. Растение считается влаголюбивым, но при этом нельзя допускать его переувлажнения. Необходимость поливать нужно проверять по состоянию листвы. От пересыханий срок цветения кустарника заметно сокращается. На состоянии растения хорошо сказывается полив подкисленной мягкой водой. Можно использовать отстоянную. Достаточно только за сутки до использования жидкости высыпать в нее несколько горстей верхового торфа.

Рыхление. Оно не должно быть глубоким, чтобы не навредить корневой системе, иначе восстановление азалии будет длительным

Пропалывать сорняки тоже следует очень осторожно.

Подкормка. Для рододендронов можно использовать удобрения, которые сохраняют кислую среду грунта

К примеру, сернокислый и азотнокислый калий, суперфосфат и прочее. Вносить вещества нужно растворами с малой концентрацией. Что касается органических подкормок, то подойдет раствор перепревшего коровяка. Средство следует настаивать несколько суток. А вот конский или свиной навоз использовать нельзя. Подкормку лучше всего осуществлять 2-3 раза за сезон, с первых недель весны и до августа, когда заканчивается вегетационный период.

Обрезка. Она не понадобится, если у кустарника равномерная и правильная форма. Если же растение сильно разрослось, то все торчащие, поврежденные или сухие ветки нужно обрезать. Процедуру лучше всего проводить в начале весны. Места срезов следует обработать краской или садовым варом, чтобы избежать заражения. Отцветшие бутоны тоже полагается удалять.

Утепление на зиму
Особенно важно проводить такую процедуру, выращивая азалию в Сибири. Это касается большинства сортов
Процедура является обязательной для молодых саженцев. Куст нужно накрыть рубероидом, пленкой или мешковиной. Еще используют листву и еловые ветки. Такой вариант подходит для низкорослых кустов. Когда температура будет стабильно больше 10 ºС, то укрытие весной снимают.

Рододендрон в саду

Еще очень важным является профилактика и борьба с различными болезнями и вредителями. Что касается последних, то распространенной проблемой являются улитки и слизни. Их нужно собирать руками. Еще могут навредить паутинный клещ, клопы, рододендроновая муха и мучнистый червец. В этом случае не обойтись без обработки фунгицидными и инсектицидными препаратами. Лучше всего использовать Диазин, ТМТД, Карбофос, Тирам.

Что касается грибковых болезней, то рододендрон может пострадать от пятнистости, ржавчины, хлороза. Они развиваются из-за недостаточной аэрации корневой системы и несоблюдения режима полива. При хлорозе нужно воспользоваться хелатом железа. Все сгнившие ветки нужно удалить. Для профилактики используют бордоскую жидкость. Остальные заболевания, вызванные грибками, можно лечить фугницидами.

Правила и место посадки

Наиболее губительными природными факторами для рододендронов являются ветра и избыток солнца. Поэтому для посадки выбирают защищенное место, с северной либо северо-восточной стороны дома или забора, которое будет затенено от палящих солнечных лучей. Экзоты страдают не только от летнего, но и от ранневесеннего солнечного света.

Почки рододендрона, сформировавшиеся еще в августе, часто обгорают на весеннем солнышке, которое достаточно пригревает уже в конце февраля. В результате куст цветет только с северной стороны и там, где он был укрыт снегом.

Чтобы этого не произошло, за рододендроном нужен уход. Ранней весной необходимо затенять щитами с южной и западной сторон. Делают это с помощью притеняющего материала, который надежно крепят на вбитые в землю колья, высотой в 1,5 раза выше рододендрона. Внизу и вверху обязательно оставляют щели для вентиляции. Для притенения используют подручные материалы: лутрасил (плотность 60г на м2) или спанбонд, мешковину (натягивают двойным слоем).

Рододендрон можно посадить возле других деревьев, помня, что плохими соседями для них являются деревья с поверхностной корневой системой. Битва за влагу и питательные вещества закончится гибелью ваших любимцев. К ним относятся ель, каштан, липа, береза, клен. А вот соседство сосны, дуба, плодовых деревьев вполне приемлемо. Кроны деревьев не должны слишком затенять низкорослые кустарники.

Что касается корневого кома рододендрона, то он компактный, располагается близко к поверхности, поэтому они хорошо переносят пересадку, независимо от возраста.

Почва

Особое внимание необходимо уделить почве, в которую будет производиться посадка кустов. Как упоминалось выше, им подходит рыхлый грунт с кислой средой, хорошим отводом лишней влаги

Пересыхание также недопустимо. Рекомендуется готовить такую земляную смесь: кислый, рыжего цвета верховой торф с рН = 4,5 — 5,5, суглинок и сосновая хвоя в пропорциях 2:3:1. Все компоненты важны и необходимы, ибо торф обеспечивает нужную кислотность и питание, суглинок не позволяет земле чрезмерно пересыхать, а сосновые иголки делают ком рыхлым и воздухопроницаемым.

Кислотность почвы – одно из самых важных условий хорошего роста кустарника. Перед тем как посадить рододендрон в выбранном месте, для её определения берут образцы субстрата Затем они перемешиваются, и одну ст. ложку кладут в стеклянную посуду. Сюда же добавляют дистиллированную воду (четырехкратное количество). Всё тщательно смешивают и оставляют на пару часов, иногда взбалтывая смесь. Потом ею смачивают индикаторную бумагу и сравнивают цвет бумаги со цветом шкалы. Таким образом, легко и просто в домашних условиях можно определить рН.

Если вы выяснили, что кислотность почвы недостаточная, её можно повысить различными способами:

Например, добавлением сфагнового торфа из верховых болот (его рН 3,6-4,0), вересковой земли. Можно также добавлять химические вещества, такие как сернокислотный алюминий A12(SO4)3 (150 г на 1 м2 почвы), концентрированную серную кислоту (5 мл на 10 л воды). Только нужно помнить, что добавлять обязательно надо кислоту к воде, а не наоборот

И делать это необходимо очень осторожно. Смесью рододендроны поливают в течение вегетационного периода несколько раз

Это поможет поддержать pH грунта. Физиологически кислые удобрения, такие как сернокислый калий (Сильвинит, Каинит, Калимагнезия, Калимаг), суперфосфат (Простой суперфосфат, Двойной суперфосфат, Фосфоритная мука), сернокислый аммоний, тоже являются хорошим способом поддерживать pH почвы.

Где лучше посадить рододендрон

Для отвода лишней влаги рододендрон лучше посадить на возвышенностях, чтобы весной из-за талых вод не подмокала шейка корня. Чтобы пригорок не расползался, можно обложить его камнями, которые, к тому же, будут гармонично вписываться в композицию.

Для посадки:

• роют яму размерами около 60х60см и глубиной 40см;
• заполняют её компонентами субстрата;
• тщательно перемешивают;
• утрамбовывают (на этот объем потребуется около 120 л готовой земляной смеси, то есть по 40 л торфа, суглинка и хвои);
• выкапывают ямку под размер корневого кома и высаживают растение в грунт (при этом прослеживают, чтобы основание корня не было заглублено в землю);
• грунт вокруг обязательно мульчируют торфом или хвоей, не засыпая его основание.

Молодые экземпляры с еще неразвитой корневой системой допускается посадить в яму меньшего размера – 40х40см и 30см в глубину. Объем субстрата для неё – 25 литров. По мере разрастания корней яму можно увеличивать в ширину, подсыпая свежую земляную смесь.

Неокрепшее деревце лучше посадить в защищенном, притененном уголке сада, и только через 1-2 года высаживать на постоянное место.

Правильное укрытие

Схема установки защитного укрытия для вечнозелёных сортов предполагает выполнение следующих правил:

1. С наступлением холодов, в конце ноября, нужно пригнуть к земле ветви высокорослых растений и закрепить.
2. Укрыть приствольный круг лапником и сухими стеблями кукурузы.
3. Установить каркас и накрыть его термоизоляционным настилом так, чтобы нижний край материала был приподнят. Это необходимо для того, чтобы ещё не уснувшее растение продолжало обеспечивать газообмен.
4. Когда установится стабильная низкая температура (-10°С), растение следует полностью закрыть, опустив нижний край настила и закрепив на нём плёнку. Такая мера убережёт куст от тающего снега.
5. Нижний край настила нужно присыпать землёй и поставить на него кирпичи для надёжной фиксации.

Листопадные разновидности достаточно укутать у основания древесными опилками и кукурузными стеблями. Само растение нужно прикрыть лапником, предварительно прижав стебли к центру и перевязав их.